山本耀司是世界时装界一个独一无二的存在。然而，我们在对山本耀司的解读中，先锋观念往往被放大，却忽视了他在衣服中倾注的工匠精神。
在《做衣服》中，山本耀司首次详尽地阐述了他的造衣理念和方法，他对女人和美裳的独到观点，对背影的迷恋，对剪裁的坚持，对快时尚的厌恶。山本耀司也温情回忆了他的童年、母亲，和友人。
书中还收录了对山本耀司的100个问题，披露时装大师背后的人生细节，向我们展现了一个生活中的山本耀司。
同时本书附有山本耀司珍贵的设计手稿，时装发布会的精彩瞬间，童年照片、生活与工作近照，以及与友人的合影等多幅照片。
继《我投下一枚炸弹》后，山本耀司再度袒露人生以及他的创作本质。
作者简介：
山本耀司（YohjiYamamoto）
时尚界的一代宗师。
在日本，他与川久保玲、三宅一生并称为“时尚界的三驾马车”。
他一直是巴黎时装周的焦点。1999年，他让伸展台的模特从婚纱中拉出鞋子、外套、帽子、捧花、手套，轰动一时。
他创立的品牌“YohjiYamamoto”、与阿迪达斯合作的“Y-3”系列，风靡世界。
他与北野武、坂本龙一、维姆?文德斯等众多艺术家跨界合作，为人们所津津乐道。
然而光辉之下，不变的是对服装工匠式的执着。
他的设计除去一切不必要的装饰细节，抵抗一切媚俗的可能。
他的剪裁消解了缝纫的界限，那样细腻质朴，令人感动。
他将服装视为人类最后的一个手工艺文化，在每一根线中注入了生命。山本耀司（YohjiYamamoto）
时尚界的一代宗师。
在日本，他与川久保玲、三宅一生并称为“时尚界的三驾马车”。
他一直是巴黎时装周的焦点。1999年，他让伸展台的模特从婚纱中拉出鞋子、外套、帽子、捧花、手套，轰动一时。
他创立的品牌“YohjiYamamoto”、与阿迪达斯合作的“Y-3”系列，风靡世界。
他与北野武、坂本龙一、维姆?文德斯等众多艺术家跨界合作，为人们所津津乐道。
然而光辉之下，不变的是对服装工匠式的执着。
他的设计除去一切不必要的装饰细节，抵抗一切媚俗的可能。
他的剪裁消解了缝纫的界限，那样细腻质朴，令人感动。
他将服装视为人类最后的一个手工艺文化，在每一根线中注入了生命。
山本耀司，一个特立独行的存在。对热爱时尚的人来说，他绝不仅仅是一个名字。
目录：
第一章背影
巴黎时装发布会
父亲
母亲
晓星小学入学
初高中时代
大学
就读文化服装学院
巴黎的绝望
成立公司
进军巴黎
褒贬的狂潮
维姆·文德斯
北野武
男装第一章背影
巴黎时装发布会
父亲
母亲
晓星小学入学
初高中时代
大学
就读文化服装学院
巴黎的绝望
成立公司
进军巴黎
褒贬的狂潮
维姆·文德斯
北野武
男装
坂口安吾
音乐
突破禁区
歌剧服装
公司破产
碧娜·鲍许
再谈母亲
活在当下
做衣服
何为美裳第二章百问附录如何做衣服后记纪事年表 他的衣服是不同的，虽然是新买的，却让人觉得似乎既旧又新，镜子中看到自己好像比过去更像自己，真不可思议。过去，我是在穿衣服，而现在，我在衣服里。
——维姆·文德斯（电影导演）
大约三年前，我作为模特出席过一场Yohji的男装秀，简直太棒了。在今后的20年里，我都祝福这个可爱的男人获得每一次成功。
——薇薇安·威斯特伍德（英国时尚教母）
我非常尊敬他的工作。山本耀司在连贯性、才华和先锋性上，是所有时尚设计师的表率。
——缪西娅·普拉达（普拉达掌门人、灵魂设计师）
他在时尚界开创了美的全新境界。
——卡尔·拉格斐（香奈儿首席设计师）
你若仔细研究，便会发现，在山本耀司的衣服里，没有一条缝线是无意义的。
——一位将山本耀司视为灯塔的设计师他的衣服是不同的，虽然是新买的，却让人觉得似乎既旧又新，镜子中看到自己好像比过去更像自己，真不可思议。过去，我是在穿衣服，而现在，我在衣服里。
——维姆·文德斯（电影导演）大约三年前，我作为模特出席过一场Yohji的男装秀，简直太棒了。在今后的20年里，我都祝福这个可爱的男人获得每一次成功。
——薇薇安·威斯特伍德（英国时尚教母）我非常尊敬他的工作。山本耀司在连贯性、才华和先锋性上，是所有时尚设计师的表率。
——缪西娅·普拉达（普拉达掌门人、灵魂设计师）他在时尚界开创了美的全新境界。
——卡尔·拉格斐（香奈儿首席设计师）你若仔细研究，便会发现，在山本耀司的衣服里，没有一条缝线是无意义的。
——一位将山本耀司视为灯塔的设计师山本耀司几乎是一种传奇，一种笼罩着太多光芒、被贴上太多标签、也被太多传言所说尽的“一代宗师”。
——《新视线》山本耀司以打破规则的姿态对抗惯常的结构与优雅，引发西方世界关于东方美学的探讨，这让他成为最具影响力并最具神秘感的时装设计师之一。
——《生活》 何为美裳
从某个时期起，我就停止了画设计图。有时在构思下一季服装时，那种想法实在匪夷所思，简直不能用笔画出来，更不用说用语言或者其他的工具。当我想向助手们表达我的意思时，就先将布料直接搭垂在人体模型上。那是我跟布料之间的对话。
天然的质材是有生命的。夸张地说，就是你要清楚那块布料自己想成为什么样的衣服。当我手触布料，就会通过去感受它的轻重度、悬垂感或是飘逸感来思考。“touch（触摸）”就是一切。它们自己会告诉你它们的愿望。你只消再将轮廓、变化﹑布局和具体的印象与之结合。
只是这样的工作一直反复做，总有一天想象力会因此枯竭。创作是一种发现，没有一颗发现之心，美丽的东西终将会遁逃。从这个意义上说，真正的行家是能抓住美的。
还有一点，我非常重视背面的设计，丝毫不会敷衍。走出去就认得出来是我的东西。我常对制版师们说，服装要从背面做起，背面的姿态定下来以后再做前面。当然，我也知道这其实很难。
还有用语言难以形容的是，轮廓和面料的动态非常重要。当身体向前移动的时候，背部恰巧留下了轮廓剪影。只是零点几秒的迟缓，服装的生命留在背面，那个瞬间美得无以言表。
余韵，也许是现今很少使用的词语了。或者用更加文学的表达，便是擦肩而过的、稍纵即逝的美。
我的母亲含辛茹苦养大了我，在我看来，只有工作着的女性才有魅力。还有为什么我那么痴迷背影，因为在我心里仿佛有一道难以愈合的创伤，像在呼喊：“啊！别走！”
即将离去的女子的背影，既让我伤感却又让我感到无与伦比的美丽。对于遥不可及﹑追无可追的女性的美，也许让我有一种背影情结。
西方的服装强调贴身合体。他们的着装理念认为，只有体现人体曲线的合体剪裁才是完美的设计。而我与此一直背道而驰。服装制作工艺另当别论，只就设计来讲，我的设计一定会让空气在身体和衣服之间微妙地流动。也就是说，在我设计的服装中，有“间”。
就像“字里行间”的“间”字。“间”这种美，遗憾的是，大概也只有日本才有。这是一种可以引以为傲的美学。从音乐的角度来说，蓝调是黑人音乐的代表，但是他们最重视的是“Groove”，用日语来说大概是“恰到好处”，那是在乐谱上无法体现的东西，也很难语言来表达。
大抵上，优秀的音乐作品，都在节奏上时而有零点几秒的延迟，时而又快出那么一点点，听起来似乎不合规矩，但这个大概就类似于我非常看重的“间”。
……
|
