本书详尽地介绍了中国从远古一直到当代社会这一漫长的历史时期中妆饰领域的基本发展状况。内容主要包括历朝历代的化妆和发式两大部分。其中，化妆又细分为绘身、文身、女子面妆、眉妆、眼妆、唇妆、面饰、护发护肤品、缠足及男子化妆几个分支；发式分为男子发式和女子发式两个分支，基本涵盖了妆饰领域的方方面面，且对各个历史时期的妆饰特色进行了总结和归纳，是一部比较详尽的研究中国历代妆饰史及妆饰文化的学术著作。
本书适合于影视戏剧化妆人员，服饰文化研究人员，文博界、艺术界、美术界人员，艺术院校师生以及妆饰文化爱好者阅读、参考。化妆人员，服饰文化研究人员，文博界、艺术界、美术界人员，艺术院校师生以及妆饰文化爱好者阅读、参考。
作者简介：
李芽
上海戏剧学院副教授，博士
长期从事中国古代妆饰文化研究
曾著有《中国历代妆饰》《耳畔流光：中国历代耳饰》
《中国古代妆容配方》《漫话中华妆容》
因为爱美，也因为女人的天性
不经意间与中国古代胭脂水粉和珠玉首饰结缘
从此开始乐此不疲，孜孜不倦
在这些女人的贴身之物中李芽
上海戏剧学院副教授，博士
长期从事中国古代妆饰文化研究
曾著有《中国历代妆饰》《耳畔流光：中国历代耳饰》
《中国古代妆容配方》《漫话中华妆容》
因为爱美，也因为女人的天性
不经意间与中国古代胭脂水粉和珠玉首饰结缘
从此开始乐此不疲，孜孜不倦
在这些女人的贴身之物中
玩味其喜怒哀乐、悲欢离合
探索人间世情世相、兴衰跌宕
在由物看人的过程中
渐渐明了我究竟来自何方！
目录：
绪论?中国古典妆饰对当代妆饰的影响/1
第一章??妆饰的起源/7
第一节?妆饰内容/8
第二节?妆饰艺术及其目的/10
第二章??原始社会的妆饰文化/18
第一节?概述/19
第二节?原始社会的化妆—绘身（绘面）/20
第三节?原始社会的发式/26
第三章??先秦时期的妆饰文化/33
第一节?概述/34
第二节?先秦时期的文身（文面）/35
第三节?周代的化妆/40
第四节?先秦时期的发式/45
第四章??秦汉时期的妆饰文化/52
第一节?概述/53绪论?中国古典妆饰对当代妆饰的影响/1
第一章??妆饰的起源/7
第一节?妆饰内容/8
第二节?妆饰艺术及其目的/10
第二章??原始社会的妆饰文化/18
第一节?概述/19
第二节?原始社会的化妆—绘身（绘面）/20
第三节?原始社会的发式/26
第三章??先秦时期的妆饰文化/33
第一节?概述/34
第二节?先秦时期的文身（文面）/35
第三节?周代的化妆/40
第四节?先秦时期的发式/45
第四章??秦汉时期的妆饰文化/52
第一节?概述/53
第二节?秦汉时期的化妆/55
第三节?秦汉时期的发式/65
第五章??魏晋南北朝时期的妆饰文化/76
第一节?概述/77
第二节?魏晋南北朝时期的化妆/78
第三节?魏晋南北朝时期的发式/88
第六章??隋唐五代时期的妆饰文化/95
第一节?概述/96
第二节?隋唐五代时期的化妆/99
第三节?隋唐五代时期的发式/118
第七章??宋辽金元时期的妆饰文化/129
第一节?概述/130
第二节?宋辽金元时期的化妆/132
第三节?宋辽金元时期的缠足/143
第四节?宋辽金元时期的发式/147
第八章??明清时期的妆饰文化/161
第一节?概述/162
第二节?明清时期的化妆/165
第三节?明清时期的缠足/173
第四节?明清时期的发式/177
第九章??民国时期的妆饰文化/191
第一节?概述/192
第二节?民国时期的化妆/193
第三节?民国时期的缠足/199
第四节?民国时期的发式/201
第十章??新中国的妆饰文化/207
第一节?概述/208
第二节?20世纪50年代的妆饰/209
第三节?20世纪60—70年代的妆饰/211
第四节?20世纪80年代的妆饰/215
第五节?20世纪90年代的妆饰/219
附论一?辛追妆奁揭秘/228
附论二?中国古代人物审美综述/240
第一节?解读中国古典美女/241
第二节?解读中国古典美男/252
附论三?汉代后妃形貌考/261
参考文献/271
后记/275前言自序
自沈从文先生的《中国古代服饰研究》出版以来，学术界对中国古代服饰文化这一原本非常冷落的领域，投入了极大热情。近三十年来，学术成果层出不穷，从通史、断代史、自序
自沈从文先生的《中国古代服饰研究》出版以来，学术界对中国古代服饰文化这一原本非常冷落的领域，投入了极大热情。近三十年来，学术成果层出不穷，从通史、断代史、单项史，到对古代服饰的文化解读等领域，都不断有优秀的著述面世，在研究的深度和广度上，都有了很大的进步。但在服饰文化的研究中，妆饰文化却一直是一个相对比较冷僻的研究领域，其专门研究服饰中“饰”的部分，包括妆容、发式及诸多门类的首饰和随件等（本书则只重点介绍中国历代的妆容和发式这两大部分，关于首饰和随件的研究会另有专著专篇介绍）。
之所以冷僻，皆因研究难度之大与不易。尤以妆容和发式为例，我们知道，对于古代物质文化的研究，其第一手资料来自于出土文物，其次来自典籍记载，再结合参考传世绘画与雕塑中的视觉形象，研究者一般可以勾勒出物质形态在不同时代的大致轮廓。但妆容和发式是个例外，因其必须依附于人体的肉身而存在，肉身一旦腐烂，其也就无从依附，正所谓“皮之不存，毛将焉附？”所以，妆容几乎是没有出土实物资料可以借鉴的，发式因墓葬保存情况极好而有零星的遗存，如汉马王堆1号辛追墓等，但数量也实在是凤毛麟角，只可作为个案，并不具有代表性。而关于典籍记载方面，对于妆容和发式款式的介绍，在正史笔记、诗文小说、戏曲杂记中虽然有大量提及，描绘得天花乱坠，但大多只见其名，不知其形，终究是纸面上的鲜活，真正要细究起来，又都如云里雾里一般。因此，我们似乎只能从留存下来的人物绘画和雕塑中去做一些探寻。但妆容又是一种极其微妙的色彩变化，且不论当时画师的写实水平与画材是否能够事无巨细地在绘画作品中准确传达，单单漫长的岁月侵蚀，又有多少真实能够有幸留存？魏晋以前也就可大致看出眉形和唇形，面妆则要到唐代才有比较可靠的图像资料。但图像无声，文字无像，研究者只能通过个人的想象与理解将图像与典籍中记载的名称进行相对合理的对应，这其中与历史真相的出入便很难判断了，这就是这门学科研究的不易与艰难。
但即使如此，梳理也是必要的，困难不是逃避的理由，尽管有无数疏漏和不确定性，但历史研究永远只能是部分的真实，我们只能尽力、尽可能地去接近真相。《中国历代妆饰》成书于2003年，2004年由中国纺织出版社出版，此次实为修订再版。除了对文字和图片有一些修订外，主要是增加了一篇绪论和三篇附录。绪论，主要讲述了解中国古典妆容的现实意义，其除了文化意义外，也会对当代设计产生影响。在时尚秀场上，西方对东方、现代对古代妆饰有所扬弃的借鉴与吸收已是设计师的共识。附论中两篇是针对中国古代美女形神的分析，因为妆容依附于形体，要想真正理解中国古代妆容审美，首先必须理解古代人物审美，《汉代后妃形貌考》和《中国古代人物审美综述》在这方面做了一些尝试性的探讨。另一篇《辛追妆奁揭秘》是对古代梳妆用具的个案研究，把中国历史上保存最好的一具女尸的梳妆盒进行了详细的剖析，以此来了解汉代初期长沙一位百户侯之妻的梳妆规格和样貌，以期窥一斑而略知全豹。
妆饰研究因为含有极大的主观性成分，除了需要毅力和勤奋之外，也需要接受批评的勇气。当然，更重要的还是热爱。我热爱，所以我无畏！李芽曾就读于天津美术学院，研究生期间跟随华梅教授研习中国服饰文化，这部著作堪称其研习的结晶。书中涉及的内容十分丰富，对了解中华民族的妆饰起源、妆饰风俗和妆饰艺术很有帮助。——高春明于上海艺术研究所
李芽在天津美院主修美术史，后来到上海戏剧学院舞台美术专业工作，开始重点研究中国古代妆饰，曾经出版《中国历代妆饰》等著作，现在已经是此领域中有影响的学者。
李芽是上海戏剧学院这间名校非常受欢迎的老师，她在上海的公共讲座中，也有大量的听众。有的听者形容她的课，语言清丽，内容充实，没有一句多余的话，如清泉在流淌。她的著作文字读起来似乎也是如此，这部《耳畔流光》也是清浅如许，有深蕴存焉。她在云淡风轻的描述中，传达出她对中国古代这一独特妆饰的解读，传达出她对中国人内在生活品质的体会，也传达出她对中国文化精神的独特理解。
——北京大学美学与美育研究中心主任朱良志教授绪论中国古典妆饰对当代妆饰的影响
一谈到妆饰，人们头脑里总会感觉这是一个很前卫、很现代的话题。的确，翻开一本本精美的时尚杂志，里面那些脸部被涂抹得异彩纷呈，头发被做成造型各异的魅力女郎，确实让人觉得这个世界变化真快，人们的想象力怎会如此丰富？似乎稍不留神，就会被时尚淘汰出局。
而在遥远的古代，“时尚”似乎是一个很疏离的词汇，在大多人的观念中，那是一个宁静而又保守的年代，封建礼教下的女子应该是缺少求新求异的意识和勇气的。而实际上，世间万物大多“万变不离其宗”，人类追逐美的勇气和智慧，对一成不变的生活之厌倦，古今中外并无多大区别。且不说正史《汉书?五行志》中所记载的那种种奇装异服，虽怪诞非常，尚可引起诸人竞相仿效，乃至引发朝廷颁布禁令方可制止。单单看民间杂记小说之记载，装束也是数岁即一变，不可尽述。
宋?周辉《清波杂志》载：“辉自孩提见妇女装束，数岁即一变，况乎数十百年前，样制自应不同。”
宋?袁褧撰《枫窗小牍》亦载：“汴京闺阁妆抹凡数变：崇宁间，少尝记忆作大鬓方额；政宣之际，又尚急把垂肩；宣和以后，多梳云尖巧额，鬓撑金凤。小家至为剪纸衬发、膏沐芳香、花鞾弓屣、穷极金翠，一袜一领费至千钱。”
原始社会五花八门的绘身绘面暂且不论，自商周时代始，中国爱美的女人们便开始了往脸上涂脂抹粉的历史，经过魏晋南北朝的大胆创新与发展，至唐代达到鼎盛，宋代以后虽然由于理学的盛行，妆饰不再像唐代那样异彩纷呈、浓妆艳抹，但爱美是女人的天性，妆饰的发展依然似一股涓涓潜流奔涌向前，从未止息。由此，几千年来，便创造了无数的美妙妆容。单从面妆上来看，见于史籍的记载便让人目不暇接。例如“妆成尽似含悲啼”的“时世妆”、贵妃醉酒般满面潮红的“酒晕妆”、美人初醒慵懒倦怠的“慵来妆”、以五色云母为花钿贴满面颊的“碎妆”、以油膏薄拭目下如梨花带雨般的“啼妆”，另外还有“佛妆”“墨妆”“红妆”“芙蓉妆”“梅花妆”“观音妆”“桃花妆”，甚至只画半边脸的“徐妃半面妆”等，数不胜数，其造型之新奇、想象之丰富令人啧啧称奇。
除去涂脂抹粉之外，画眉和点唇也是中国古代女子面妆上的重头戏。中国古代女子画眉式样之繁多，令今人也自叹弗如。相传唐玄宗幸蜀时就曾令画工作《十眉图》。宋代时，有一女子名莹姐，画眉日作一样，曾有人戏之曰：“西蜀有《十眉图》，汝眉癖若是，可作《百眉图》，更假以岁年，当率同志为修《眉史》也。”中国古代眉式不仅丰富多变，且不乏另类风格，如眉形短阔、如春蚕出茧的“出茧眉”；眉头紧锁、双梢下垂呈蹙眉啼泣状的“愁眉”；其状倒竖，形如八字的“八字眉”，南朝寿阳公主嫁时妆，便是“八字宫眉捧额黄”。此外，初见于西汉，后盛行于唐代的“广眉”，其形为原眉数倍，《后汉书》中曾云：“城中好广眉，四方画半额”，甚至“女幼不能画眉，狼藉而阔耳”。为求眉之广甚至画到了耳朵上，可见古时画眉之大胆与泛滥已到了不只求美而且求奇的境界了。
除去面妆，为了拥有形象的整体美，塑造优美的发型自然也是非常必要的。中国古人认为，头发是父母精血的结晶，不可轻易毁伤。因此，汉族不论男女，都是蓄发不剪，而要留发结髻的。这种习俗便孕育了中国古代数不胜数的发髻式样。例如自汉代流行开来的形制下垂的“堕马髻”，因其下坠松散之势颇能衬托女子的娇羞之态，直到清代还有余续；当然也有与“堕马髻”风格相反、比较另类与放纵的发式，如汉代的“不聊生髻”，唐代的“闹扫妆髻”，仅从字面上便可看出是因形制散乱而得名；最常见的则是各式发髻高耸的“高髻”，为了使发髻高大，多用他人剪下的头发加填入自己的头发中，即所谓“髲髢”，宋人诗中便有“门前一尺春风髻”的吟咏。中国古代妇女发式的样式在史籍中的记载不下数百种。
另外，还有五花八门的面饰、染甲、文身，精雕细琢的各式首饰，宋时开始流行开来的缠足习俗，各种功效神奇用以保养滋润的护发护肤品，在此实难一一列数。简单例举中国历代的妆饰造型，可能有读者已经颇感惊讶了，原来中国古代的女子妆容也是时尚而新异的。然而，由于中国近代史是一部颇多屈辱的历史，再加上那满街只见单调的黑白灰蓝绿的十年，使很多国人对逝去的历史失去了应有的认知与信心，而一味睁大眼睛向外学习。已故著名女性服装设计师夏奈尔曾说过一句至理名言：一个好的设计师，就是在适当的时候拿出适当的款式。就像有名的“莱弗定律”（Laver’sLaw）所写的那样，同一件衣服因为时间的不同将会是：
无礼的10年前
无心的5年前
大胆的1年前
时髦的……
过时的1年后
可怕的10年后
可笑的20年后
有趣的30年后
古雅的50年后
迷人的70年后
浪漫的100年后
美丽的150年后
那么，千年之后呢？我想那无疑便是美丽中的极品了！
妆饰作为服饰形象中一个极为重要的组成部分自然也是如此。在如今这样一个各种文化互相交融的大时代，西方对东方、现代对古代妆饰有所扬弃的借鉴与汲取无疑是一个明智的举动。
让我们看看下面这一系列中国古典妆饰与现代时髦妆饰的对比吧！
表0-1?古今妆型对比
簪花与桂叶眉
酒晕妆、花钿与樱唇广眉
唐代《弈棋仕女图》局部
当代时尚妆型
嘉峪关魏晋砖墓壁画
夏奈尔品牌广告中的时尚妆型
唇形、透额罗与点状面靥
清代传世照片
唐代敦煌壁画《乐廷环夫人行香图》局部
新疆阿斯塔那墓出土泥头木身俑
美国电影《星球大战》女主角造型
高髻拉长眼线
陕西长安县南里王村唐代墓壁画局部
当代时尚妆型
英国国家博物馆藏唐代《炽盛光佛并五星图》之太白金星局部
当代时尚妆型
丫髻十字髻
湖北武昌唐墓陶俑
当代时尚造型
陕西西安草场坡墓出土北魏陶女乐俑
当代时尚造型
朋友们会不会有“原来如此”的感慨呢？其实，有趣的巧合远不只这些。中国古代典籍中提到的光怪陆离的妆饰成百上千，只是由于照相术的发明只是近一百多年的事，而绘画作品又极不易保存，因此，留下来的影像资料可谓少得可怜。好在人的心灵是相通的，根据仅仅有文字描述的古代典籍，我们却能找到许多现代版的配套图片，而且搭配得严丝合缝，无比贴切，也可算是对逝去岁月的一种慰藉。在此一一文图对照如下，以飨读者：
表0-2?古妆再现
流行于唐朝长庆年间的血晕妆。在宋代王谠《唐语林?补遗二》中记载有：“长庆中，京城……妇人去眉，以丹紫三四横约于目上下，谓之血晕妆。”流行于五代的醉妆。《新五代史?前蜀?王衍转》中记载有：“后宫皆戴金莲花冠，衣道士服，酒酣免冠，其髻髽然；更施朱粉，号‘醉妆’。”此种妆饰即先施白粉，然后抹以浓重的胭脂，如酒醉然
流行于东汉后期的啼妆。相传为汉桓帝大将军梁翼妻孙寿所创，《后汉书?五行志一》中记载有：“桓帝元嘉中，京都妇女做愁眉、啼妆……啼妆者，薄拭目下，若啼处。……始自大将军梁翼家所为，京都歙然，诸夏皆放（仿）效。此近服妖也。”此种妆饰即以油膏薄拭目下，如啼泣之状流行于唐宋时期的泪妆。《宋史?五行志三》载：“理宗朝，宫妃……粉点眼角，名‘泪妆’。”此种妆饰即以白粉抹颊或点染眼角，如啼泣状
唐宋贞元、元和之际，中国妇女化妆兴起了与传统傅粉施朱大异其趣的赭面妆与黑唇。白居易的《新乐府?时世妆》中便曾吟咏：“……乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低……圆鬟无鬓椎髻样，斜红不晕赭面妆。”此种面妆即以褐粉涂面，以乌膏染唇流行于魏晋南北朝的仙蛾妆。唐代宇文氏《妆台记》中载：“魏武帝令宫人扫青黛眉、连头眉，一画连心细长，谓之仙蛾妆。”此种妆饰即以青黛画眉，眉式纤细，两端
相连
初见于西汉时期，至唐尤为盛行的广眉，其眉形为原眉数倍，亦称“阔眉”，“广黛”等。《太平御览》卷495引三国吴谢承《后汉书》：“长安语曰：‘城中好高髻，四方且一尺；城中好广眉，四方画半额。’”流行于辽代契丹族妇女中的“佛妆”。这是一种以栝楼等黄色粉末涂染于颊，因观之如金佛之面，故称为“佛妆”。北宋朱彧著《萍洲可谈》卷二中载：“先公言使北时，使耶律家车马来迓，毡车中有妇人，面涂深黄，红眉黑吻，谓之佛妆。”
或许这只是不经意的巧合，也或许是化妆师们确实“江郎才尽”了，毕竟一张脸不过巴掌一点大的地方，但这种古今妆型遥相呼应的现象却是真实地展现在我们眼前，而且有些被运用得是如此的贴切与精彩。由于近代中国的衰落与现代物质文明的冲击，致使许多年轻人往往“谈古色变”，似乎只要是“想当年”的东西，都是“不堪回首”的，这当然是一种误解。一个国家、一个民族想要重建辉煌，经济与国力的暂时衰落并不可怕，可怕的是因为缺乏对本民族文化的深度了解而丧失了对祖国应有的认同感与归属感。黑格尔说过：“无知者是不自由的，因为和他对立的是一个陌生的世界。”中国传统文化中值得我们探索、挖掘的东西太多太多，妆饰文化亦是如此。之所以想写一写妆饰上这一千年轮回的现象，之所以愿意殚精竭虑地梳理中国漫长的历代妆饰文化，我希望带给大家的不仅仅只是一时的新奇感受或随之而来的竞相模仿，而是对中国博大精深的本土文化的真心认同！
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