更多精彩梁实秋经典作品系列请点击这里:雅舍忆旧:八十载岁月沉淀后的深情回望雅舍遗珠:包罗万象中见真趣的散文小说合集雅舍杂文:犀利之中蕴含包容的经典杂文雅舍小品:寻常中蕴含大智慧的经典小品文雅舍随笔:平实中流露真性情的经典随笔1、梁实秋经典雅舍系列全新修订珍藏版,具有极大收藏价值。2、全面收录一代散文大师梁实秋先生未能忘情于诗酒的经典佳作,是名家谈吃经典中的经典! 3、舌尖上的好滋味让我们不禁垂涎三尺,而作者那浓浓的故乡情更是让人为之动容。 4、透过这些美食文章,我们不仅了解到老北京老字号饭馆的招牌菜和传统小吃,更了解到全国各地的特色佳肴。 本书简介: 《雅舍谈吃》全面收录了梁实秋关于美食的文章,这些文章不仅描绘了老北京和其他各地的特色美食,也呈现了中国数千年的文化底蕴,更融入了作者对故土和亲人的浓浓情意。 梁实秋一生未能忘情于诗酒,身居台湾时仍对老北京的美食念念不忘。他久久牵念的并不只是食物本身,还有那些美味所承载的一段段记忆。那记忆中有家的味道,有故乡的模样,这些都印刻在他的心底,永不会淡忘。 作者简介: 梁实秋(1902—1987) 原名梁治华,笔名子佳、秋郎等。著名散文家、学者、文学批评家、翻译家,国内首个研究莎士比亚的权威。 梁实秋学贯中西,一生笔耕不辍,其中散文创作尤为突出,其散文集创造了中国现代散文出版的纪录。不论是调侃柴米油盐,还是描摹风花雪月,抑或探讨琴棋书画,他的文字都清雅简洁,充满幽默和智慧。代表作主要有散文集《雅舍小品》《雅舍谈吃》《雅舍忆旧》,译作《莎士比亚全集》《沉思录》,文艺批评专著《浪漫的与古典的》等 目录: 第一辑 故都佳肴001 豆汁儿/003 烧饼油条/005 酸梅汤与糖葫芦/008 饺子/010 水晶虾饼/012 汤包/014 煎馄饨/016 核桃腰/018 核桃酪/019 酪/021 栗子/024 满汉细点/026 酱菜/029第一辑 故都佳肴001 豆汁儿/003 烧饼油条/005 酸梅汤与糖葫芦/008 饺子/010 水晶虾饼/012 汤包/014 煎馄饨/016 核桃腰/018 核桃酪/019 酪/021 栗子/024 满汉细点/026 酱菜/029 茄子/031 菠菜/032 烧鸭/033 锅烧鸡/035 芙蓉鸡片/037 烤羊肉/039 烧羊肉/041 白肉/042 爆双脆/044 炸丸子/046 乌鱼钱/048 铁锅蛋/049 第二辑 四海珍馐051 八宝饭/053 烙饼/055 薄饼/057 粥/059 锅巴/061 面条/063 莲子/065 韭菜篓/067 菜包/069 笋/071 豆腐/074 熘黄菜/076 龙须菜/077 醋熘鱼/078 两做鱼/079 瓦块鱼/081 鲍鱼/083 黄鱼/085 生炒鳝鱼丝/087 鱼翅/089 鱼丸/091 海参/093 西施舌/095 干贝/097 炝青蛤/099 蟹/102 火腿/105 鸽/107 拌鸭掌/108 糟蒸鸭肝/109 咖喱鸡/110 腊肉/112 佛跳墙/113 狮子头/116 第三辑 人生真味119 读《中国吃》/121 再谈“中国吃”/129 读《烹调原理》/134 读《媛珊食谱》/138 《饮膳正要》/141 关于苹果/144 窝头/146 由熊掌说起/148 千里莼羹,未下盐豉/151 炸活鱼/152 大菜/154 腌猪肉/155 狗肉/158 吃相/161 请客/164 厨房/167 五斗米/170 味精/172 吃/174 饭前祈祷/175 圆桌与筷子/178 馋/181 萝卜汤的启示/184 说酒/185 饮酒/187 酒壶/190 吃醋/192 喝茶/194 粽子节/197 北平的零食小贩/198 记日本之饮食店/204 吃在美国/207 “麦当劳”/210 包装/212 豆腐干风波/215 康乃馨牛奶/218 你来摘/221 “啤酒”啤酒/223 终于细细品完《雅舍谈吃》,感触最深的不是那些酒楼饭馆的招牌菜,也不是那些独具特色的传统小吃,而是作者梁实秋先生在文中自然流露出来的那种故土乡情。 ——豆瓣读者 实秋不但能说会道,写起或译起来,下笔千言,谐而不俗。 ——冰心 他的学术文章,功在人民,海峡两岸,有目共睹,谁也不会有什么异辞。 ——季羡林 文学批评正是梁氏前半生文学事业之所在,其激荡之广,反应之烈,凡我国新文学史皆难忽视。终于细细品完《雅舍谈吃》,感触最深的不是那些酒楼饭馆的招牌菜,也不是那些独具特色的传统小吃,而是作者梁实秋先生在文中自然流露出来的那种故土乡情。 ——豆瓣读者 实秋不但能说会道,写起或译起来,下笔千言,谐而不俗。 ——冰心 他的学术文章,功在人民,海峡两岸,有目共睹,谁也不会有什么异辞。 ——季羡林 文学批评正是梁氏前半生文学事业之所在,其激荡之广,反应之烈,凡我国新文学史皆难忽视。 ——余光中 烧饼油条 烧饼油条是我们中国人的标准早餐之一,在北方不分省份、不分阶级、不分老少,大概都喜欢食用。我生长在北平,小时候的早餐几乎永远是一套烧饼油条——不,叫油炸鬼,不叫油条。有人说,油炸鬼是油炸桧之讹,大家痛恨秦桧,所以名之为油炸桧以泄愤,这种说法恐怕是源自南方,因为北方读音鬼与桧不同,为什么叫油鬼,没人知道。在比较富裕的大家庭里,只有做父亲的才有资格偶然以馄饨、鸡丝面或羊肉馅包子做早点,只有做祖父母的才有资格常以燕窝汤、莲子羹或哈士蟆之类做早点,像我们这些“民族幼苗”,便只有烧饼油条来果腹了。说来奇怪,我对于烧饼油条从无反感,天天吃也不厌,我清早起来,就有一大簸箩烧饼油鬼在桌上等着我。 现在台湾的烧饼油条,我以前在北平还没见过。我所知道的烧饼,有螺蛳转儿、芝麻酱烧饼、马蹄儿、驴蹄儿几种,油鬼有麻花儿、甜油鬼、炸饼儿几种。螺蛳转儿夹麻花儿是一绝,扳开螺蛳转儿,夹进麻花儿,用手一按,咔吱一声麻花儿碎了,这一声响就很有意思,如今我再也听不到这个声音。有一天和齐如山先生谈起,他也很感慨,他嫌此地油条不够脆,有一次他请炸油条的人给他特别炸焦,“我加倍给你钱”,那个炸油条的人好像是前一夜没睡好觉(事实上凡是炸油条、烙烧饼的人都是睡眠不足),一翻白眼说:“你有钱?我不伺候!”回锅油条、老油条也不是味道,焦硬有余,酥脆不足。至于烧饼,螺蛳转儿好像久已不见了,因为专门制售螺蛳转儿的粥铺早已绝迹了。所谓粥铺,是专卖甜浆粥的一种小店,甜浆粥是一种稀稀的粗粮米汤,其味特殊。北平城里的人不知道喝豆浆,常是一碗甜浆粥、一套螺蛳转儿,但这也得到粥铺去趁热享用才好吃。我到十四岁以后才喝到豆浆,我相信我父母一辈子也没有喝过豆浆。我们家里吃烧饼油条,嘴干了就喝大壶的茶,难得有一次喝到甜浆粥。后来我到了上海,才看到细细长长的那种烧饼,以及菱形的烧饼,而且油条长长的也不适于夹在烧饼里。 火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点,当然也很好,但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。我心里怀念的仍是烧饼油条。和我有同嗜的人相当不少。海外羁旅,对于家乡土物率多念念不忘。有一位华裔美籍的学人,每次到台湾来都要带一二百副烧饼油条回到美国去,存在冰橱里,逐日拣取一副放在烤箱或电锅里一烤,便觉得美不可言。谁不知道烧饼油条只是脂肪、淀粉,从营养学来看,不构成一份平衡的食品。但是多年习惯,对此不能忘情。在纽约曾有人招待我到一家中国餐馆进早点,座无虚席,都是烧饼油条客,那油条一根根的都很结棍(按:方言,厉害的意思),韧性很强。但是大家觉得这是家乡味,聊胜于无。做油条的师傅,说不定曾经付过二两黄金才学到如此这般的手艺,又有一位返台观光的游子,住在台北一家观光旅馆里,晨起第一桩事就是外出寻找烧饼油条,遍寻无着,返回旅舍问服务小姐,服务小姐登时蛾眉一耸说:“这是观光区域,怎会有这种东西?你要向偏僻街道、小巷去找。”闹哄了一阵,兴趣已无,乖乖地到附设餐厅里去吃火腿、鸡蛋、面包了事。 有人看我天天吃烧饼油条,就问我:“你不嫌脏?”我没想到这个问题。据这位关心的人说,要注意烧饼里有没有老鼠屎。第二天我打开烧饼先检查,哇,一颗不大不小像一颗万应锭似的黑黑的东西赫然在焉。用手一捻,碎了。若是不当心,入口一咬,必定牙碜,也许不当心会咽了下去。想起来好怕,一颗老鼠屎搅坏一锅粥,这话不假,从此我存了戒心。看看那个豆浆店,小小一间门面,案板、油锅都放在人行道上,满地是油渍污泥,一袋袋的面粉堆在一旁像沙包一样,阴沟里老鼠横行。再看看那打烧饼、炸油条的人,头发蓬松,上身只有灰白背心,脚上一双拖鞋,说不定嘴里还叼着一根纸烟。在这种情况之下,要使老鼠屎不混进烧饼里去,着实很难。好在不是一个烧饼里必定轮配到一橛(按:即一小段)老鼠屎,难得遇见一回,所以戒心维持了一阵也就解严了。 也曾经有过观光级的豆浆店出现,在那里有峨高冠的厨师,有穿制服的侍者,有装潢,有灯饰;筷子有纸包着,豆浆碗下有盘托着,餐巾用过就换,而不是一块毛巾大家用,像邮局糨糊旁边附设的小块毛巾那样的又脏又黏。如果你带外宾进去吃早点,可以不至于脸红。但是偶尔观光一次是可以的,谁也不能天天去观光,谁也不能常跑远路去图一饱。于是这打肿脸充胖子的局面维持不下去了,烧饼油条依然是在人行道边乌烟瘴气的环境里苟延残喘。而且我感觉到吃烧 饼油条的同志也越来越少了。
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